Сайт семьи Тарасовых

Парусные яхты email:troshichev@gmail.com

2009г.

http://yachtsystem.narod.ru

                             Проект яхты "Натали700"

Основные технические характеристики:

Длина наибольшая, м - 7
Длина по КВЛ,м - 7
Ширина наибольшая, м- 2.48
Ширина по КВЛ, м - 2.02
Осадка корпусом по КВЛ, м - 0.68
Осадка с опущенным шветром, м - 1.83
Водоизмещение полное, кг - 1800
Площадь сечения по КВЛ, м2 - 9.48
Площадь смоченной поверхности м2 - 10.6
Призматический коэффициент - 0,54
Вес балласта, кг - 350
Площадь основных парусов
Грот, м2 - 16.4
Стаксель, м2 - 10
Генуя, м2 - 15

Концепция проекта

Фальшкиль и шверт общим весом около 350 кг. Поперечный набор и обшивка лодки изготавливается из фанеры, обводы выбраны с радиусной скулой, что дает яхте приличный внешний вид, и при тщательном изготовлении корпуса, ее сложно будет отличить от пластиковых яхт.  Умеренная площадь парусов позволит безопасно эксплуатировать яхту мало опытным или семейным экипажем. Как вспомогательное средство движения, на яхту устанавливается подвесной двигатель мощностью 10- 15 л.с.

Корпус и палуба.

            Обводы корпуса упрощённые, с радиусной скулой. Борта и днище с разворачивающейся на плоскость обшивкой. В носовой части слегка увеличен развал бортов, что улучшит всхожесть на волну. Транец находится на уровне воды при полном водоизмещении, это улучшает гидродинамические характеристики корпуса. Коэффициент продольной полноты корпуса Сp=0.543.

            Для улучшения обитания в яхте, рубка сделана надстройкой, это даст возможность удобно сидеть на диванах кают компании, а так же  увеличит восстанавливающий момент на критических углах крена, смотрите рис. 1. При крене свыше 40 градусов появляется «горб» т.е. восстанавливающий момент увеличивается при погружении рубки в воду. Самоотливной кокпит длиной 2.м, достаточен для нахождения экипажа из 4 человек. Предусмотрены два люка, входной и палубный люк.

Интерьер

«Натали700» имеет несимметричную компоновку каюты. Высота в каюте в районе гальюна и камбуза равна 1.52. В форпиковой части яхты выгорожен самоотливной рундук,  доступ к которому с палубы, для хранения якоря. Далее идёт двухместная отдельная каюта. Справа  и слева по борту расположены небольшие шкафчики для личных вещей. Проход в рубку между кроватями, на ночь можно закрыть перегородкой и уложить мягкую подушку, что даст значительное увеличение площади кровати. Слева под кровать, располагается объёмный рундук для личных вещей, справа рундук для аккумулятора. Кают- компания длиной 1.5 м, что вполне достаточно для свободного размещения четырёх человек за раскладным столом. По левому борту длина дивана равна 2м. Между шпангоутами E и F под настилом дивана располагается газовая плита, которая поднимается во время приготовления пищи. Возможно, также сделать камбуз стационарным, в этом случае можно применить газовую плиту, совмещённую с мойкой. Под диванами между шпангоутами С и E размещаются рундуки для провизии и припасов. Между флором №3 и шпангоутом E, возможно установить по обеим бортам цистерны для питьевой воды по 55 литров каждая. Все запасы воды и провизии находятся ниже расчётного ЦТ- (центра тяжести) ZG- аппликата ЦТ относительно ОП (общей плоскости). Далее по правому борту находится гальюн, который снабжён химическим туалетом, за ним в гробу устроен платяной шкаф для верхней одежды. Между шпангоутом H и транцем расположен рундук, где могут храниться, газовый баллон швартовы, инструменты. По правому борту, напротив гальюна находятся полки камбуза, для посуды и припасов, которые часто используются при приготовлении пищи. Далее в гробу и частично под кокпитом  располагается двуспальная койка. Расстояние от настила кровати до дна кокпита не менее 400 мм.

Непотопляемость

Непотопляемость яхты обеспечивается блоками плавучести, их  роль выполняет пенопласт, плотностью не более 80 кг/м³.  Расчётный общий объём конструкции корпуса не менее Vк=0.93 м³ , при этом вес оборудованного корпуса не превышает 1100 кг. Для поддержания корпуса с учётом того, что палуба и надстройка находится выше ватерлинии, при этом погруженный объём корпуса составляет Vп=0.65 м³, Gк=0.85т- масса части корпуса,  погруженной в воду, Gп= 0.25 т- масса конструкции палубы и оборудования, p=1-0.08=0.92 т/м³ – коэффициент удельной плавучести пенопласта.     Масса, которая не уравновешивается Архимедовой силой, с учётом плотности воды ρ=1.025 т/м³ равна:

G=Gк-Vп*ρ=0,85-0,65*1,025=0,184 

Объём пенопласта, необходимый для поддержания корпуса на уровне привального бруса

V₁=(G+Gп)/p=(0.184+0.25)/0.92=0.47 м³,

Объём пенопласта необходимый для поддержания людей в лодке, их багажа и снаряжения:

            V₂=(0.5*75n+0.1258Gc)/1025*p,

Где 75n- масса собственно пассажиров (кг) n- их число ( в нашем случае n=5); Gc- масса багажа и снаряжения, равная полной грузоподъёмности минус масса пассажиров; Gc= 700-75*5=325 кг;

            V₂=(0,5*375+0,125*325)/943=0,242 м³,

Итого общий объём пенопласта равен;

            V= V₁ + V₂ =0.47+0.243=0.712 м³, 

Блоки располагаются, в форпике объём не менее 0.045 м³, между шпангоутами A и флором №2. Объём не менее 0.38 м^3. Так же пенопласт расположен под кормовой кроватью объём не менее 0.28 м³  и днищем рундука объём не менее 0.195 м³ . Итого общий объём  блоков запаса плавучести составляет 0.9 м³.

Постройка лодки

Начинается с изготовления шпангоутов. Сначала необходимо начертить шпангоуты в натуральную величину и разбить их на детали, как показано на чертеже (лист 18), для обеспечения склеивания деталей на «ус» необходимо предусмотреть припуск под склейку 80мм. Для удобства сборки шпангоутов необходим лист ДСП или фанеры низкого качества, чтобы туда помещался самый большой шпангоут. Детали шпангоутом можно временно прикрутить шурупами к плазу,  контролируя основные размеры шпангоута соответственно чертежам, когда размеры все уточнены, очертить контур шпангоута, это в дальнейшем поможет упростить обратную сборку шпангоута уже на клею. После этого можно снять заготовки. Между плазом и деталями желательно постелить полиэтиленовую плёнку, которая будет служить как разделительный слой между ними. Далее шпангоут собирается уже на клею, также приворачивается по старым отверстиям. Все склейки делаются при помощи эпоксидной смолы с наполнителем из древесной муки рис.2. Древесная мука добавляется в смолу до получения достаточно вязкого клея с низкой текучестью. Клей должен иметь густоту хорошей сметаны рис. 3, опилки от электролобзика применять не желательно. Перед склейкой деталей, с начало поверхности обрабатываются чистой эпоксидной смолой, давая некоторое время на впитывание смолы, примерно 20-30 минут, после этого наносится непосредственно клей с наполнителем. Флоры шпангоутов усиливаются,  делается накладки из той же фанеры. После этого можно приступить к деталям интерьера с одной стороны шпангоута, обвязка клеится на клею и притягивается шурупами, все подтёки клея необходимо убирать сразу, это в дальнейшем сэкономит ваше время. После того как клей «встанет», шпангоут снимается, переворачивается и делается обвязка с другой стороны. На каждом шпангоуте чертится линия ДП (с обеих сторон), это в дальнейшем облегчит установку шпангоутов на стапель. В качестве обвязки, вместо сосновой рейки, можно применять фанеру толщиной 10 мм.

Обрезков этой фанеры будет предостаточно, а по весу даже легче, чем применение сосновой рейки.   По днищевым и стрингерам радиусной части, и также в районе килевой балки, необходимо сделать шпигаты, радиусом 10-15 мм для стока воды (см. конструкцию шпангоутов). После изготовления всех шпангоутов необходимо подготовить продольный набор. Рейки заранее склеиваются на «ус» до нужной длины. Внутренний привальный брус, ламинированные стрингеры, а также килевая балка в дальнейшем будут склеиваться между собой прямо на стапеле. Так же заранее можно подготовить детали интерьера, настилы кроватей, полки, шкафчики и прочее. Когда закончены все вышеупомянутые подготовительные работы, приступают к изготовлению стапеля. Для основания стапеля, применяется сосновые бруски сечением не менее 150х40 мм. Заготавливаются стойки для установки шпангоутов, их можно изготовить из реек сечением 40х40 мм.

Основание стапеля см. чертёж (лист24)  выверяется по уровню, т.е. плоскость стапеля должна быть выставлена точно горизонтально. Выставляются стойки, расстояние между которыми должно соответствовать шпации шпангоутов, необходимо также учесть толщину обвязки шпангоутов. Т.е., при установки шпангоутов на стапель расстояние между ними должно соответствовать конструктивному чертежу (лист 10). Стойки шпангоутов выставляются строго вертикально при помощи уровня или отвеса. Начинать установку надо со шпангоута E и далее поочерёдно к носу и корме. Необходимо постоянно контролировать вертикальность шпангоутов, и расстояние между ними. Следите за тем, чтобы расстояние от ЛБ (линии борта) с обеих сторон шпангоута, до ЛБ следующего шпангоута были одинаковы.

Для связи переборок устанавливается килевая балка. С начало укладывается первая ламель килевой балки. Она клеится к пазам шпангоутов и фиксируется при помощи уголков п.п.153, лист 10,11. при помощи шурупов  Уголки в своё время  прикручиваются к флорам шпангоутов при помощи винтов М6, при этом их необходимо устанавливать через герметик. После установки первой ламели на клею кладут следующую ламель. При этом полученный пакет  обжимают струбцинами, расстояние между которыми должно быть не менее 250 мм.

Далее устанавливаются привальные брусья, они ламинируются непосредственно на стапеле из двух реек.  После установки привальных брусьев и килевой балки можно начинать заниматься интерьером, устанавливаются стенки диванов, шкафов, полок, настилы кроватей и диванов устанавливаются после того, когда корпус будет готов и снят со стапеля.  Но интерьером можно заняться и после снятия корпуса со стапеля. В этом случае несколько усложнится установка деталей, так как доступ к некоторым элементам интерьера будет усложнён. 

Далее устанавливаются стрингеры. Для крепления стрингеров для шпангоутов, можно применять шурупы диаметром 4-5 мм, длиной 50-60 мм. См. рис. 4, для примера показан шуруп 5х60 мм. В идеале желательно применять нержавеющий крепёж, но можно также использовать и оцинкованные шурупы, белые. Такие шурупы легко закрутить в торец 10 мм фанеры без страха её расслоения.

Для шурупа диаметром 5мм, необходимо использовать сверло Ø= 4 мм. Я в данном примере использовал 4 мм сверло. Отверстие под шуруп должно быть глубиной практически на длину закрутки, может чуть меньше не более чем на 3 мм. При закрутке шурупа на всю глубину не произошло никаких расслоений фанеры рис. 5  даже на ощупь поверхности фанеры не чувствуется никаких утолщений. Здесь главное правильно подобрать диаметр сверла, чтобы его размер был не меньше диаметра тела шурупа.

Грани паза в шпангоуте, должны быть точно подогнаны под угол уклона стрингера рис. 6. Просверливается отверстие на всю длину шурупа. Под шуруп делается зенковка, чтобы шляпка полностью уходила в стрингер. Таким образом, стрингер устанавливается, подгоняется по всей длине. Необходимо обратить особое внимание, что на угол наклона стрингера к переборки, внешняя грань стрингера не должна выходить за размеры шпангоута. На рис. 6, стрингер вставлен не под прямым углом к шпангоуту. Дальнее ребро шпангоута совмещена с внешней  гранью стрингера, а ближнее ребро находится выше внешней грани стрингера, так вот, дальнее ребро должно соответствовать конструктивным размерам, а с ближней грани будет в дальнейшем снята малка для плотного прилегания обшивки корпуса. После того как стрингер подогнан, его снимают. В дальнейшем стрингеры устанавливаются на клею и притягиваются шурупами по месту.

Перед вклейкой стрингеров, пазы (торцы фанеры место установки стрингеров)  желательно пропитать чистой эпоксидной смолой, и, не дожидаясь когда смола «встанет», необходимо приступить к установки стрингеров. Клей накладывается на пазы с изобилием Вставляется стрингер, и притягивается шурупом рис. 8 по ранее подготовленному отверстию Излишки смолы, при помощи маленького радиусного шпателя убираются, при этом формируется галтель между стрингером и шпангоутом

Следующим этапом снимается малка со шпангоутов, стрингеров, где это необходимо и килевой балки. Для контроля малки можно прикладывать гибкую длинную рейку. Далее начинается обшивка корпуса, сначала устанавливается днищевая обшивка, потом бортовая. Радиусная часть делается из полос фанеры примерно 200 мм шириной, в носу ширина полос может быть уменьшена до 150 мм. Начинать формировать обшивку лучше примерно с центра корпуса, двигаясь поочерёдно к носу и корме. Полосы 1-го слоя сначала подгоняются и временно крепятся на шурупы, после чего номеруются и снимаются. Заготовки кладутся примерно перпендикулярно к ДП. Далее полосы ставятся на свои места уже на клею и шурупах, прикручивая ко всем стрингерам. Торцы фанеры проклеиваются шпателем, после того как все полосы установлены, для того чтобы смола не вытекала из щелей, можно изнутри корпуса стыки проклеить скотчем или молярной лентой. Удаляйте сразу все подтёки, пока смола не «встала», это сделать проще, чем в дальнейшем шлифовать, этим самым Вы сэкономите своё время.  Когда клей затвердеет, шурупы можно выкрутить, отверстия от них прошпаклевать. Поверхность шлифуется где это необходимо, убираются, ступеньки, подтёки и т.п.

  Таким же образом клеится второй слой с перекрытием примерно на половину стыков первого слоя, клеится второй слой обшивки на эпоксидном клею с добавлением наполнителя, здесь не стоит жалеть клея, наносить необходимо много, чтобы исключить возможность пустот между слоями. Перед покрытием второго слоя, фанеру первого слоя и заготовки второго, со стороны склейки, желательно пропитать чистой эпоксидной смолой, после этого уже можно клеить второй слой обшивки.  Шурупы после покрытия второго слоя не удаляются. Далее корпус подготавливают для оклейки стеклотканью, шпаклюется там, где есть необходимость, шлифуется, в районе радиусной скулы грани можно слегка шлифовать для плавного перехода. Корпус оклеивается тремя слоями стеклоткани, полосы ткани кладутся от борта до борта, т.е.  поперёк корпуса. Полосы ткани кладутся встык. Второй слой ткани желательно класть сразу с перекрытием швов первого слоя. После оклейки корпуса, корпус шпаклюется. Далее после того как эпоксидная смола встанет, корпус шлифуется до необходимого качества. Скорей всего, эту операцию нужно будет проделать не раз. Перед снятием корпуса со стапеля его желательно сразу окрасить на свой вкус, после это будет сделать труднее.

 Корпус переворачивается, снимается со стапеля. Для этого необходимо подготовить кильблок, на котором яхта будет храниться и строится далее.

Следующим этапом нужно провести обработку фанеры обшивки корпуса изнутри, это можно сделать чистой эпоксидной смолой. Нанося смолу кистью при этом хорошо использовать промышленный фен для разогрева и разжижения смолы. В этом случае она хорошо впитывается в фанеру. Покрывать смолой надо от носа к корме, пропитывая фанеру между шпангоутами на два возможно три раза, фанера не должна сильно блестеть, но и быть достаточно пропитанной. В дальнейшем, корпус будет окрашен изнутри. Следите за тем чтобы сточные отверстия вдоль стрингеров и килевой балки не были замурованы.

Прежде чем начинать заниматься палубой и рубкой, необходимо закончить интерьер яхты. Устанавливаются все детали интерьера, настилы кроватей, прежде чем их установить необходимо, пропитать смолой с внутренней стороны. После окончания работ по интерьеру, делается установка карленгсов, палубы, рубки и кокпита. Обшивку начинают с кокпита и далее палубы. Рубка также формируется из двух слоёв фанеры, таким же образом как и радиусная скула. Палубу, кокпит, рубку достаточно оклеить одним слоем стеклоткани.

            Всё палубное оборудование, лебёдки, утки, стойки и т.п. следует устанавливать через герметик, после окончательной окраски корпуса.

Площади поверхностей для учёта расхода красок:

 Корпус кв.м. – 24.6, 

где транец- 1.2,

обшивка от ОП до КВЛ- 10.5

обшивка от ЛБ до КВЛ- 12.9

Палуба, кокпит и рубка кв.м.- 28.2

            где рубка- 9.8

            палуба носовая часть- 1.4

            кокпит, комингсы- 17

 P.S.

В каталоге файлов вы можете скачать архив с чертежами ещё 2 яхт разной длинны,

а так же более полную информацию о каждой, одним файлом Winrar.