Чертежи парусных судов
На этой странице собраны чертежи как для постройки моделей так
и для постройки яхт а так же сопутствующая полезная информация.
Стеклопластиковая мини-яхта "Калан". Проект для самостоятельной постройки.
Д. А. Курбатов, «Катера и яхты» №4(50) 1974 г.
Основные данные яхты:
Длина наибольшая, м 4,3
Длина по КВЛ, м 3,9
Ширина наибольшая, м 1,9
Высота надводного борта, м: в носу 0,65 минимальная 0,49
Осадка по КВЛ, м 0,65
Водоизмещение - при осадке по КВЛ, м³ 0,76
Вес порожнем, кг 400
Вес балласта, кг 180
Площадь парусности фактическая, м² 11,2
Подвесной мотор, л. с. 2 - 5
Максимальная вместимость, чел. 4
Лет двадцать назад вряд ли
отнеслись бы серьезно к конструктору, который взялся построить яхту длиной
всего
Сейчас, очевидно, таких
вопросов будет меньше. Современные материалы и в первую очередь - стеклопластик
- позволяют создавать мореходные, безопасные и достаточно комфортабельные яхты
самых малых размерений. Вспомним, например, о переходе Вильяма Веритая в
Разумеется, лодки Веритая
и Виллиса были специально спроектированы для тяжелых трансокеанских переходов в
одиночку: снабжены массивным фальшкилем, площадь парусности урезана до размеров
"носового платка" (на яхте Веритая, например, было всего 10м2 парусов
при 260-килограммовом фальшкиле), корпуса глухо запалублены. Но можно привести
немало примеров серийной постройки достаточно мореходных мини-яхт длиной 4-
На наш взгляд, наладить производство подобных судов можно было бы на любом из заводов, выпускающих сейчас мотолодки из стеклопластика. Думается, постройка мини-яхт оказалась бы, к тому же, более рентабельной и вот почему. Корпус глиссирующей мотолодки должен выдерживать довольно сильные удары, неизбежные при ходе со скоростью 35-40 км/час (ведь сила удара прямо пропорциональна квадрату скорости!). Уже поэтому конструкция из стеклопластика получается довольно мощной - тяжелой, с большим расходом дорогостоящих стеклоткани и смолы. Как правило, пластмассовые лодки оказываются (при равных размерениях) на 15 - 20% тяжелее и на 20 - 30% дороже лодок из алюминиевых сплавов; соответственно ниже получается скорость (при равной нагрузке), больше расход горючего на пройденный километр. Так что пластиковые лодки с трудом конкурируют с металлическими и не случайно именно конструкторы пластмассовых судов усиленно ратуют за скорейшее освоение более мощных, чем выпускаемые сегодня, 40- и 60-сильных моторов.
Конструкция корпуса яхты, плавающей в водоизмещающем режиме, благодаря своеобразным округлым обводам, дающим эффект "яичной скорлупы", и меньшим ударным нагрузкам может быть выполнена относительно более легкой - с меньшим расходом материалов и, следовательно, менее дорогой. Следует еще учесть, что производственные мощности нашего пластмассового судостроения пока что позволяют выпускать суда лишь сравнительно небольшими сериями, размер которых, очевидно, на первых порах можно считать соответствующим имеющемуся спросу на мини-яхты.
Предлагаемый здесь проект рассчитан на самостоятельную постройку любителями. Именно поэтому заводским конструкторам он может показаться излишне сложным и трудоемким. Однако упрощение конструкции обычно становится возможным главным образом за счет применения более сложной оснастки и специального оборудования, делать и приобретать которые любителю (или даже группе любителей, строящих несколько одинаковых яхт) не имеет смысла.
Общее расположение яхты
1 - перо руля 6=20, склеить из фанеры или реек; 2 - румпель, дуб
или ясень; 3 - тросовый погон гика-шкота, D=4-5; 4 - гика-шкот, трос капроновый
D=8-10; 5 - гик, D= 60, L=2650; 6 - крышка моторного рундука; 7 - стопор
стаксель-шкота; 8 - рельс блока стаксель-шкота 2X18, L=400; 9 - стаксель-шкот,
трос капроновый D=10 или хлопчатобумажный D=12-22; 10 - вешалка для
непромокаемой одежды; 11 - сдвижной люк; 12 - боковое стекло, 5X175X630,
оргстекло; 13 - степс мачты; 14 - резиновый "оконный" профиль; 15 -
лобовое гнутое стекло, 5X220X950; 16 - крышка форлюка; 17 - сетка для береговой
одежды; 18 - швартовная утка L= 200, дуб; 19 - носовой релинг, согнуть из
алюминиевой трубы 22X2; 20 - устройство для закрутки стакселя; 21 - форпик; 22
- отсек для якорной цепи; 23 - крышка цепного ящика; 24 - полка; 25 - отсеки
для провизии в водонепроницаемой упаковке (или пенопласт); 25 - матрас; 27 -
съемный трап; 28 - рундучки под койками (для хранения обуви и т. п.); 29 -
полка с гнездами для стаканов и бутылок; 30 - плитка; 31 - полка для посуды; 32
- водонепроницаемая крышка в отсек 33; 33 - воздушный отсек объемом 110 дм³; 34
- канистра-бензобак для подвесного
мотора; 35 - рундук для подвесного мотора; 36 - кронштейн подвесного
мотора; 37 - деревянные планки-протекторы, наклеенные на дно кокпита; 6X60, дуб
или ясень; 33 - крышка в парусный рундук; 39 - спинка койки, откидная, крепится
на рояльной петле; 40 - щиток сплошной; 41 -щиток-жалюзи
Теоретический чертеж
Почему для корпуса "Калана" выбран именно стеклопластик? Прежде всего, потому, что только этот материал позволяет при минимальных размерениях парусного судна обеспечить приемлемые условия обитаемости и достаточно высокие мореходные качества. Тонкая монолитная обшивка не требует большого количества шпангоутов, которые на деревянном судне отнимают значительный полезный объем внутри каюты. При формовании пластмассового корпуса можно легко получить плавные, хорошо обтекаемые обводы при сравнительно низком отношении длины к ширине, вызываемом необходимостью обеспечить требуемую остойчивость. Наконец, отформованные за одно целое рубка, палуба и кокпит дают гарантию водонепроницаемости и превращают лодку в легкий поплавок.
Остановимся кратко на
основных технических решениях, принятых в проекте "Калана". Выбран
тип яхты с постоянным килем, формуемым совместно с корпусом. Осадка яхты всего
Хотя "Калан" никоим образом не предназначен для выхода в открытый океан, он снабжен самоотливным кокпитом, значительно повышающим безопасность плавания. Кокпит представляет собой изолированную от внутреннего помещения ванну, края которой подняты почти до палубы. Следует попутно заметить, что иногда результат от применения самоотливного кокпита на самых малых яхтах оказывается обратным желаемому.
Дело в том, что, поднимая дно кокпита, нельзя поднимать уровень сидений в нем. Ведь экипаж из трех-четырех человек весит 'почти столько же, сколько и сама яхта; когда все люди оказываются сидящими в кокпите, центр тяжести яхты существенно повышается, а остойчивость ухудшается - яхта может лечь парусами на воду даже при небольшом порыве ветра. Подобные случаи отмечались, например с английской 4-метровой яхточкой типа "Вояжер", на которой конструктор, стремясь увеличить объем "гробов", поднял сиденья выше уровня палубы. На "Калане" сиденья кокпита специально опущены ниже уровня палубы, насколько это оказалось возможным. (К тому же, вместо скуловых килей, имеющихся на "Вояжере", применен более надежный вариант - сравнительно глубоко погруженный балластный киль.)
Под сиденьями кокпита оборудуются вместительные рундуки: с правого борта - для хранения парусов на стоянке, с левого - для подвесного мотора и бензобака. Эта часть корпуса должна быть изолирована водонепроницаемой переборкой, а крышки рундуков - снабжены надежными натяжными замками "патефонного" типа. Важно, чтобы при чрезмерном крене подветренная крышка не могла произвольно открыться, а если это все-таки случится, чтобы попавшая в рундуки вода не поступала в трюм яхты.
На палубе в носовой части "Калана" предусмотрен небольшой люк. Это, конечно, еще одно "опасное место", через которое вода может проникнуть внутрь яхты и за которым нужно следить. Однако, если судном будет управлять малоопытный экипаж и особенно - если в составе его будут дети, сделать такой люк просто необходимо. Ведь он, например, избавит от необходимости посылать на палубу человека для уборки паруса при налетевшем шквале или при съемке с якоря; стоя на коленях на койке и высунувшись из люка, с парусами справится и 12-летний ребенок без всякого риска оказаться за бортом.
Вероятность того, что яхту
зальет водой или в обшивке ее окажется пробоина, мала, однако надо
предусмотреть и эту опасную возможность - снабдить корпус запасом аварийной
плавучести, который поддерживал бы его на плаву вместе с неудачливым экипажем.
Для "Калана" этот запас должен быть равен 0,24 кубических метра.
Часть его реализуется в виде герметичного воздушного ящика под кокпитом. Объем
этого отсека
Остальные
В каюте яхточки размещен двухспальный диван, на котором, разумеется - без особых удобств, могут сидеть три человека. При необходимости средний проем между диванами перекрывается щитом и тогда все трое смогут расположиться на ночлег, подобно тому, как это делается в палатке. Береговую одежду предусмотрено хранить в полиэтиленовых мешках, которые закладываются в сетки, прикрепленные к бортам, непромокаемую одежду - вешать на крючки, расположенные перед кокпитом. Камбуз по левому борту лучше сделать с плиткой, сдвигающейся в корму: в этом случае получается еще и небольшой разделочный столик.
План парусносности 
Мачта устанавливается в
степс на крыше рубки. Вертикальное давление от нее передается на корпус через
арочный бимс, соединенный с бортовыми ветвями шпангоута, а также достаточно
жесткую лобовую стенку рубки. Можно, конечно, поставить вертикальную стойку -
пиллерс из алюминиевой трубы диаметром 28-
В любительском
судостроении стеклопластик особенно широкого распространения еще не получил.
Сказывается не только дефицитность исходных материалов - стеклотканей и
синтетических смол, но и такая специфическая сложность, как необходимость
изготовления форм - пуансонов или матриц для выклеивания (формования) секций
корпуса и палубы. Наконец, чтобы вести работы по формованию пластмассового
корпуса, нужно подыскать сухое, отапливаемое и вентилируемое помещение с
температурой 18-22° (только в сухую и теплую погоду летом можно работать на
открытом воздухе).
Во всех случаях стеклопластик получится прочным только при том условии, что вес использованного связующего примерно равен весу армирующего стекла: отклонения в ту или иную сторону допускаются не более чем на 5%.
В промышленном пластмассовом судостроении преимущественное применение получило связующее на основе ненасыщенной полиэфирной смолы марки НПС-609-21М. Для любителей более доступны смолы ПН-1 и ПН-3, применение которых в промышленности ограничивается из-за сильного выделения токсичного вещества - стирола. Формовать корпус на таких смолах нужно обязательно в хорошо вентилируемом помещении; даже после полного отверждения стеклопластика внутри каюты долго будет держаться характерный запах стирола. Корпус яхты может быть изготовлен и с применением дорогостоящей эпоксидной смолы ЭД-5
Набор корпуса
1 — корпус; 2 — брештук 30X150X200, сосна; 3 — полка, фанера δ = 6; заготовка 680X820; 4 — форпиковая переборка, фанера δ = 6; 580X800; 5 — опорный стрингер коек; пенопласт, оклеенный двумя слоями стеклоткани; 6 — шпангоут; 7 — продольная стенка койки, 6X280X850, фанера; 8 — верхняя часть переборки, фанера 6X180X500; 2 шт.; 9 — продольная опора кокпита — основа рундука, 6X350X1750; 10 — переборка ахтерпика, 6X580X660, 2 шт.; 11 — пенопластовый заполнитель ахтерпика; 12 — пенопластовый флор, δ = 40-60; 13 — поперечная основа койки, 6X260X1050; 14 — флор на шп. 2, пенопласт 40X250X800; 15 — рейка 25X25, сосна; 16 — привальный брус 15X40X4600, 2 шт., сосна; 17 — переборка койки, 6X320X680; 18 — откидная часть переборки (на рояльной петле), 6Х240Х590; 19 — фанерная щека δ = 4, наклеить с двух сторон переборки; 20 — рейка 20X50; 21 — флор переборки δ = 22, сосна; 22 — стойки транца (для крепления кронштейна подвесного мотора), 20X50X560; 3 шт.; 23 — приформовка полки в три слоя; 24 — оклейка полосами стеклоткани в два слоя; 25 — приформовка фанерных деталей набора стеклотканью в два слоя с обеих сторон; полосы шириной 40 и 70 мм; 26 — приформовка пенопластовых флоров, полосы шириной 50 и 80 мм; 27 — поясок из стеклопластика, 2X20; 28 — полоса стеклосетки на связующем (проложить при сборке корпуса); 29 — винт М5Х50, латунь; шаг 150 мм; 30 — буртик 18X35X4600; 2 шт.; ясень, дуб; 31 — балласт; стальной лом, залитый цементом; 32 — приформовка пенопласта, 4-5 слоев стеклоткани; 33 — пенопластовая заделка полости киля.
Сразу после того, как будет набрана полная толщина обшивки, следует обрезать ножом припуск по линии борта, потому что после полного отверждения пластика сделать это будет труднее и удастся только при помощи ножовки. Закончив формование обшивки, ее выдерживают на болване до полной полимеризации. При нормальных условиях это время для пластика на основе смолы ПН-3 составляет 24 часа, а при использовании смолы НПС-609-21М - трое суток.
Готовая секция снимается с формы при помощи деревянных клинышков, которые ставят по всему периметру между обшивкой и болваном и равномерно подбивают. Иногда применяют тали, подают горячую воду через штуцера, заранее вмонтированные в болван на киле. Если же все эти меры, не помогают, при снятии секции корпуса приходится разрезать обшивку в носовой части по ДП (в дальнейшем разрез заформовывается изнутри и снаружи полосами стеклоткани). Сняв корпус, его раскантовывают, ставят вниз килем в заранее заготовленные кильблоки, раскрепляют борта распорками и приступают к установке набора. Но сначала нужно довести толщину обшивки в средней части полости киля до 8-10 мм, дополнительно уложив изнутри корпуса нужное количество слоев стеклоткани. Нелишне заранее убедиться в возможности соединения секций корпуса и палубы, совместив их; затем палуба снимается и производится разметка мест установки набора на обшивке (выносится положение шпангоутов, ДП, КВЛ и т. п.).
Особенность конструкции корпуса «Калана» состоит в том, что прочность и жесткость «скорлупе» обшивки придают элементы, одновременно являющиеся и деталями внутреннего оборудования - переборками, стенками рундуков и коек. Все эти детали вырезаются из 6-8-миллиметровой фанеры по плазовой разметке с припуском и подгоняются по месту. Из плотного пенопласта типа ПХВ выпиливаются заполнители продольных стрингеров - опор коек (см. чертеж конструкции корпуса) и шпангоута. Эти заполнители приклеиваются к обшивке, а затем приформовываются полосами стеклоткани. Первая полоса - самая узкая - должна переходить на обшивку на 15-20 мм с каждой стороны заполнителя. Следующие слои делаются все шире и шире с таким расчетом, чтобы каждая полоса перекрывала предыдущую на 10-15 мм на сторону. (Следует учитывать, что пенопласты марок ПС растворяются стиролом, содержащимся в смоле ПН-3; поэтому приклеивать и обформовывать такой пенопласт можно только эпоксидной смолой.) Подобным же образом приформовываются к обшивке пенопластовые флоры и переборки. В случае неплотного прилегания кромки набора к обшивке, в зазор можно проложить жгут из стеклонитей, пропитанный связующим. Попутно отметим, что при продолжительном перерыве между формованием обшивки и установкой набора совершенно необходима зачистка мест приклеивания шкуркой с обязательным снятием затвердевшего слоя смолы.
План палубы
1 — палуба, δ = 4; 2 — вкладыш под рельс кипы стаксель-шкота, сосна 22X35X600; 3 — заполнитель комингсов, пенопласт ПС-4; 4 — подмачтовый бимс; 5 — обклейка, два слоя стеклоткани; 6 — приформовка, полоса шириной 50 мм; 7 — поясок, стеклопластик 2X20; 8 — пенопласт ПХВ; 9 — заполнитель под степс 20X160X200, сосна; 10 — обклейка дет. 9, два слоя
На секцию палубы ставятся (на смоле с приформовкой) деревянные заполнители в местах крепления уток, блоков, степса мачты, пенопластовые оформители комингсов кокпита. К крыше рубки изнутри приформовывается подмачтовый бимс; для увеличения его жесткости необходимо по его свободному пояску проложить несколько узких полосок стеклоткани до общей толщины 2 мм.
Перед соединением секций верхнюю кромку борта надо подкрепить привальным брусом, который ставят на смолу, обжимая по нему обшивку при помощи струбцин. Между соприкасающимися поверхностями соединения в момент накрывания корпуса палубой укладывают полосу стеклосетки, обильно пропитанную связующим. Завернув по привальному брусу все винты, изнутри его обклеивают двумя слоями стеклоткани, перепуская кромки обеих полос вниз на борт и вверх - на палубу. Переборку под кокпитом и продольные стенки рундуков приформовывают к обшивке, добиваясь водонепроницаемости.
Шпаклевку и окраску готового корпуса лучше всего выполнять на том же связующем, которое использовалось для формования корпуса. Основные рекомендации по этому вопросу приводятся в книгах «15 проектов судов для любительской постройки» и «300 советов по катерам, лодкам и моторам». В первой книге (или в сборнике) строитель яхты
найдет также рекомендации по оборудованию и вооружению яхты (ориентироваться можно на чертежи швертбота «Креветка»).
Трубки для слива воды из кокпита выводятся в транец; их можно сделать мягкими - из дюритового шланга диаметром 25-32 мм. Так как дно кокпита расположено вблизи ватерлинии, при ходе на большой волне вода через эти трубки может периодически попадать в кокпит, поэтому их отверстия в кокпите стоит снабдить пробками.
Балластировать яхту советуем свинцовыми или стальными чушками, укладываемыми в киль и заливаемыми цементным раствором. Необходимое количество балласта (180 кг) нужно размещать по возможности глубже и как можно ближе к носовой части. Окончательно килевая полость закрывается пенопластовой плитой, которая обформовывается по периметру солидными «мокрыми угольниками» из полос стеклоткани.
P.S.
В каталоге файлов вы можете скачать архив с чертежами ещё 2 яхт, разной длины,
а так же более полную информацию о каждой, одним файлом Winrar.
Или по ссылке:
Скачать с файлообменника
(13mb)